Le temple ptolémaïque d'Horus, à Edfou, près d'Assouan, en Haute-Égypte, fut la première étape de ce périple au long du Nil, sur un navire de croisière appelé Nile Capital. Cette visite, comme toutes celles qu'on allait faire en Haute-Égypte, se fit sous la direction d'un guide affable, drôle et captivant, métisse arabe et nubien, ancien boxeur et footballeur, du nom d'Amr (prononcé Amrou).

Mythologiquement, c'est là que le dieu-faucon fait sa fête à son oncle Set, pour venger Osiris, père défunt d'Horus et frère de Set que ce dernier a découpé en morceaux.

La conception "classique" du temple, avec sa cour ouverte à tous suivie d'une salle à colonnes dite "salle hypostyle" pour les nobles et d'un sanctuaire où n'entraient que les prêtres et le pharaon, donne l'occasion au guide de nous initier à l'architecture religieuse de l'Égypte antique.

Ça, c'était donc la visite du matin. Un bateau à moteur (comme celui en photo ci-dessous) nous avait conduits à Philæ puis nous a reconduits au bus qui nous a reconduits au Nile Capital pour le déjeuner...

Et, au passage, on y a aussi vu (de très loin) le mausolée de l'Aga Khan III (1877-1957), imam ismaélien (une rare communauté chiite d'Égypte):

...puis le bus a continué à nous rapprocher inexorablement de la frontière soudanaise, avant de bifurquer vers le lac Nasser une soixante-dizaine de kilomètres avant de changer de pays (mais de rester en Nubie!), et c'est ainsi qu'on a fini par se retrouver au pied des quatre fameux Ramsès géants qui veillent à l'entrée du temple d'Abou Simbel, colossale construction creusée à même la roche de la colline de Méha, et (comme le temple de Philae) entièrement démontée et reconstruite, dans les années 1960, pour la mettre à l'abri de la montée des eaux du lac Nasser à la suite de l'édification du haut barrage d'Assouan. 

...et comme ça j'ai eu l'occasion de m'asseoir un peu avec eux, mais ils n'étaient pas très causants:

On y trouve aussi des bas-reliefs également à la gloire de Ramsès II (forcément, c'est son temple, fait par lui, pour lui, et même avec lui). Ainsi de la bataille de Qadesh (Syrie, 1274 AEC), que l'animateur anglais Greg Jenner a qualifié, dans le podcast historique BBC You're Dead to Me, de première "fake news" de l'histoire (dans le sens où Ramsès a perdu cette bataille contre les Hittites, mais a convaincu le peuple égyptien qu'il l'avait gagnée triomphalement) (dans la bouche de notre guide, c'est plutôt: il l'a gagnée triomphalement, mais les Syriens prétendent qu'il l'a perdue):

(Photo de Cecilia Camus)

Du coup, puisque le prestigieux dieu pharaon Horus est de la partie, pour le couronnement, on imagine bien que nombre de colonnes de la salle hypostyle lui sont consacrées, mais il y en a aussi un certain nombre qui figurent l'épouse d'Horus, la déesse Hathor — ainsi, comme le système symbolique du temple suggère qu'Horus parraine directement Ramsès, la même chose est suggérée concernant Hathor et l'épouse de Ramsès, Nefertari:

(Photos de Cecilia Camus) (sauf la dernière, en plan large: photo de Mireille Legros)

Les nombreuses petites salles attenantes à la salle hypostyle foisonnent de bas-reliefs répétitifs figurant Ramsès II présentant des offrandes au dieu Horus (puisque l'idée de ce temple, outre le fait d'exalter Ramsès en tant que chef militaire et de lui donner le statut de dieu lui-même, était aussi pour lui de s'accaparer la fonction de prêtre):

(Cette photo-là est de Cecilia Camus)

Quant au sanctuaire, il contient, là encore, quatre statues de Ramsès II, assises de nouveau, comme sur la monumentale façade, mais dans une ambiance moins épique, plus méditative:

(Photo de Cecilia Camus)

Interlude nautique

Comme l'après-midi du 12 avril et l'intégralité du 13 furent passés exclusivement à naviguer d'Assouan vers Louxor, c'est le bon moment pour placer quelques aperçus du Nile Capital, le bateau qui fut notre maison flottante pendant sept jours (du 9 au 15 avril) — même si ces photos ont été prises d'autres jours que le 12 et le 13.

D'abord, vu de l'extérieur, à quoi ressemble-t-il? Eh bien il n'est pas évident de le prendre, car les bateaux de croisière du Nil accostent toujours en enfilade, si bien que, pour monter sur le sien, on passe généralement par les autres. Sur la seule photo qu'on a, il est derrière les autres, donc on ne le voit pas vraiment, mais ils ont tous un peu une tête comme celui qu'on voit devant, quoi:

(Photo de Mireille Legros)

Version Cecilia Camus:

Version Mireille Legros:

Vues des berges du Nil depuis les fauteuils confortables des ponts intérieurs:

Le bar (avec un aperçu de l'escalier du hall d'entrée):

14 avril

Journée extrêêêêêmement riche à Louxor (donc sur le site de l'ancienne capitale pharaonique de Thèbes).

On commence par la visite de trois tombes de la Vallée des Rois.

Avant ça, on aura eu droit à une petite introduction générale par Amr devant l'entrée de la tombe de Ramsès VII (la première tombe découverte dans la Vallée), même si on n'entrera pas dans cette tombe-là (et le guide ne nous accompagnera ensuite dans aucune des tombes — apparemment, ils n'ont pas le droit (lui prétend que c'est parce que les pharaons morts et leurs potes les dieux n'aiment pas trop les guides; peut-être que c'est plus parce qu'on manque singulièrement de place dans les tombes, et qu'il y a beaucoup de gens, et que le genre d'attroupements autour des guides qu'on fait sans problème dans les temples serait un peu plus gênant dans ce cas-là)).

Lorsqu'on entre ensuite dans les tombes de Ramsès IX et de Ramsès III, c'est l'émerveillement. L'univers graphique évocateur qu'on a déjà pu contempler sur les murs des temples, à base de tableaux gravés dans la pierre, où des figures iconiques s'activent sur des plans tapissés de hiéroglyphes, autant de formes d'images qui se complètent pour raconter sur deux modes visuels différents (celui de la représentation pour les tableaux eux-mêmes, celui d'un mélange étonnant de narration verbale et de symbolisme graphique pour les hiéroglyphes), tout cela prend vie (paradoxalement) sur les murs des tombes, parce que dans cet espace souterrain et confiné, les couleurs éclatantes dont ces décorations sacrées étaient parées à leur naissance sont beaucoup mieux préservées. Et donc cet univers (ici complètement eschatologique, avec des suites hiéroglyphiques qui reproduisent des extraits du Livre des morts ou du Livre des cavernes, racontant le cheminement des défunts dans l'après-vie, et des tableaux qui représentent ce même cheminement) devient non plus gris comme la pierre, mais sublimement quadrichromique, comme une immense bande dessinée mystique qui envahit le moindre recoin des murs (et, du coup, nous entoure et nous enveloppe jusqu'au vertige).

Le reste de la Vallée des Rois nous est surtout apparu depuis le bus, même si on allait rester encore un peu, ce matin-là, dans la nécropole thébaine (qui s'étend sur la rive ouest du Nil en face de Louxor et comprend les vallées creusées de tombes (Vallées des Rois, des Reines, des Nobles et des Artisans) et un certain nombre de temples funéraires) et y revenir le lendemain pour en visiter d'autres coins.

(La deuxième série de photos est de Mireille Legros, et la dernière photo montre de vieilles maisons abandonnées construites du temps où les habitants de la région avait une maison au bord du Nil, et une maison dans la montagne où ils migraient pendant la crue du fleuve, pratique devenue moins nécessaire au fil des constructions de digues pour réguler les crues, et inutile après la construction du premier barrage d'Assouan au tournant du XXème siècle.)

On a enchaîné sur le "temple des millions d'années" de Ramsès III, à Médinet Habou (toujours dans la nécropole thébaine). Ce genre de temples consacrés aux pharaons divinisés qui les ont fait construire est souvent assimilé à des temples funéraires même s'ils n'étaient pas destinés à servir de sépultures. Donc, le temple de Médinet Habou est aussi fréquemment décrit comme "temple funéraire de Ramsès III".

Ce qui frappe, dans l'esthétique de ce temple, c'est les bas-reliefs en creux qui ornent ses murs: les scènes représentées, les hiéroglyphes qui les entourent, sont tous creusés très profondément dans la pierre, de sorte qu'on les voit très distinctement et de loin — et de sorte que les touristes d'aujourd'hui peuvent y enfoncer la main, ce qu'ils font souvent pour la photo (et ce qu'on n'a pas manqué de faire nous aussi). D'après le guide, la fameuse grève des ouvriers de Deir el-Médineh, le village des artisans qui construisaient les tombes et les temples funéraires de la nécropole (fameuse parce que première grève de l'histoire) serait survenue à cause des bas-reliefs en creux de ce temple, qui demandaient plus de travail qu'à l'accoutumée aux ouvriers, mécontents que Ramsès III n'augmentât pas en conséquence les rations alimentaires qui leur tenaient lieu de salaire (d'après le Grand Sage Wikipédia, la cause de la grève était plutôt des retards dans les rations alimentaires, sans rapport particulier avec le temple — mais effectivement pendant le règne de Ramsès III; s'il y a un aimable égyptologue dans la salle pour trancher entre Amr et Wiki...)

On peut noter aussi que les deux cours qui suivent l'entrée du temple sont extrêmement bien conservées, avec même des peintures intactes à plusieurs endroits, et que, par contre, les deux salles hypostyles et le sanctuaire sont presque entièrement détruites (sans doute par le grand tremblement de terre de l’an 27 AEC), ne laissant que des pieds de colonnes entre les murs d'enceinte.

En revenant en bus vers la rive est pour rejoindre le bateau et déjeuner, on s'est arrêté brièvement pour photographier les deux colosses qui se dressent à mi-chemin entre la nécropole et Louxor — dont l'un est appelé "Colosse de Memnon" depuis les auteurs de la Grèce antique, en hommage au guerrier troyen mythologique du même nom (calembour délibéré) — mais en réalité, les deux colosses représentent le pharaon Amenhotep III, et ornaient le parvis de son "temple des millions d'années", dont il ne reste pas grand-chose. Le colosse bousillé l'a été par le tremblement de terre de l'an 27 AEC.

Quelques aperçus de Louxor, dont les colosses:

(Photos de Cecilia Camus)

La première visite de l'après-midi est celle du gigantesque temple d'Amon-Râ, au cœur de l'immense complexe religieux de Karnak, sur la rive est du Nil (la rive de la ville, par opposition à la rive ouest qui est celle de la nécropole).

Commencé sous Amenhotep Ier puis étendu et enrichi par tous les pharaons suivants au fil des règnes successifs, le temple est devenu une dinguerie (de Ramsès II entre autres) avec plus d'1km² de superficie, et une grande salle hypostyle construite sous Séthi Ier, qui n'a plus de toit mais contient 134 colonnes (d'habitude, il y en a plutôt genre 12, dans les salles hypostyles de temples "normaux").

Pour commencer, voici l'entrée, à laquelle on accède par un dromos (une allée bordée de sphinx (en l'occurrence, des criosphinx, à corps de lion et tête de bélier) qui relie ce temple au temple de Louxor, qu'on verra dans la soirée (l'allée date de 3400 ans, et a été entièrement restaurée plus récemment (fin des travaux en 2021)). Outre les criosphinx, on voit, comme d'habitude, les vastes pylônes, ainsi que, dans ce cas, des colosses représentant Ramsès II (ô surprise) quand on passe les pylônes, et avant les pylônes, sur le côté, un petit monument musulman (je crois que c'est un mausolée, j'ai mal entendu quand le guide en parlait, et l'Internet a décidé de n'être d'aucune aide pour cette information, donc si vous savez, dites-moi).